Строительство.

В наше время дефицита земли люди чаще покупают участки под застройку в низинах или болотистой местности либо на площадках в высоким уровнем грунтовых вод. Дома на таких участках подвергаются опасности возникновения грибка, размытия фундамента, затопления подвальных помещений. Садовые деревья и кусты могут загнить или замерзнуть. Как же избавиться от повышенной влажности? Профессионалы ответят: “С помощью дренажной системы.”

Даже в случае расположения участка в сухом месте стоит подумать о создании дренажной системы, ведь сырость присутствует всегда - это и осадки, заливающие фундамент дома, и лужи, образующиеся в низких местах участка.

Открытый дренаж.

Открытый дренаж - наиболее прост по устройству. Он отлично собирает и отводит воду с участка во время осадков. Строительство такого вида дренажа: необходимо выкопать по периметру участка открытые траншеи шириной в 0,4 - 0,6 м и глубиной 0,5 -07 м. Сторону канавки направленную к участку лучше сделать под углом 30 градусов. Вода уходит сразу и из канавок отводится в общую для нескольких участков сточную канаву. На участках под наклоном или расположенных на склоне такие дренажи наиболее эффективны.

Закрытый дренаж.

Закрытый дренаж - более сложен в исполнении и потребует денежных затрат. Под землёй, на расстоянии 0,8 - 1,3 м от фундамента, по периметру дома прокладывают дренажные трубы с отверстиями. Глубина залегания дренажной трубы обычно делается от 0,6 м до 1,6 м, главное – отвести с участка грунтовые воды. Для деревьев траншею делают глубиной от 1,5 м, а для кустарников – около 0,6 - 0,8 м.
Дренажная система, уложенная вокруг дома, должна быть под наклоном, т.е. один угол должен быть выше противоположного. Вода просачивается в дырочки трубок и стекает в низкий угол системы где можно вырыть дренажный колодец, углублённый на 0,4 - 0,6м. Наличие такого колодца позволяет прочищать всю дренажную систему и избегать застаивания в ней воды. Лучше всего выкапываать колодцы не реже чем на каждом 2-м изгибе дренажной трубы.

Мягкий дренаж.

Прокладка мягкого дренажа потребует некоторое количество тектона и геотекстиля. Тектон необходим чтобы впитывать в себя воду и не выпускать ее вовне. А геотекстиль не пропускает мусор сквозь дренаж. Для прокладки мягкого дренажа необходимо:

1. Выкопать дренажную канаву.
2. На дно дренажной канавы «корытом» уложить тектон.
3. После этого в канаву настелить геотекстиль, закрыв им дно и стенки канавы, материал лучше брать с запасом 0,25 - 0,35 м для нахлеста.
4. Сверху геотекстиль засыпать щебнем (дренажом) высотой около 2/3 глубины канавы.
5. Завернуть щебень геотекстилем внахлёст.
6. Засыпать песком.
7. Предусмотрите наклон системы в ту сторону, в которую будет стекать вода.

В зависимости от того каим путём вода поступает в колодец различают: ключевой (вода поступает через дно) и сборный (вода поступает через нижнюю и боковые стенки).

Стенки сруба в водоносном слое у ключевых колодцев делают водонепроницаемыми, у сборных - в стенках делают вертикальные и горизонтальные отверстия необходимые для сбора воды, которая стекает по боковым стенкам шахты, на дне колодца.

Колодцы редко бывают глубже 10 - 30 м изредка до 50 м.

Колодцы заглубляют в водоносные породы на 2 - 3 м. При прогнозируемом небольшом потреблении воды, чтобы не дать воде застаиваться, бывет достаточно 1 м. Если водоносный слой оказался мало водообильным сруб колодца можно сделать с уширением внизу.

Дно колодца покрывают гравием слой которого составляет 20 - 30 см.

Если раньше президенты нашей страны избирались благодаря провозглашенным в период избирательной кампании намерениям преодолеть коррупцию, то в последнее время стало модно бороться с разворовывюнием и экономическим бандитизмом. Эти явления распространились даже на те отечественные предприятия, которые в стране всегда считались флагманами: и за техническим уровнем, и по социальным показателям, и за производственной, трудовой, а также финансовой дисциплиной.

Мишенью нечистых на руку дельцов стало даже Сумское НПО им. Фрунзе. Здесь тоже завелись жуки-короеды, которые под личиной топ-менеджеров успешно выводили на свои частные фирмы имущество и средства предприятия.

Особенно отметились по этому делу два прежних менеджера НПО, которые создали фирму, занимавшуюся сбором денег граждан на жилищное строительство. Дело это, как известно, очень прибыльное. Суд (по иску НПО им. Фрунзе) признал это «общество с неограниченными потребностями» банкротом. И это и не удивительно. В компании — всего семеро работников. И только один из них по образованию строитель.

Между тем в Сумах по адресу ул. Металлургов, 30, как и предусматривалось договором, рабочими «Фрунзе-Стройиндустрии», был построен дом.

Такой объект — всегда радостное событие. Но у строителей «Фрунзе-Стройиндустрии» совсем другие эмоции. Им стало известно, что после того, как по иску «Фрун­зе-Стройиндустрии» к заказчикам пра­воохранительные органы начали поиски физического местонахождения этой фирмы, то за отмеченными ею в документах адресами ничего, кроме пустых комнат, не наш­ли. Правда, человека, на которого было зарегистрировано ООО, уда­лось разыскать. Ею оказался скромный таксист из Запорожья, который ничего и не подозревал…

Но на этом история с большой кражей и подставными лицами не закончилась. Ее фигуранты, которым самое время было прийти с повинной, этого делать не стали, а перешли в отчаянное контрнаступление на ограбленный ими же коллектив.

Уже после того как суд признал фирму заказчика, которая не могла отвечать по обязательствам, банкротом, против «неустановленных должностных лиц «Фрунзе-Стройиндустрии» возбуждается уголовное дело с формулировкой «покушение на мошенничество и подделку документов». И 6 июня, за постановлением следователя прокуратуры, строителей обыскивают и изымают документы. При этом изъяли все — от печатей к принтерам, полностью и на неопределенный срок парализовав работу большой строительной фирмы, где работает свыше 800 людей.

Даже один день простоя такого коллектива стоит достаточно много. Достаточно сказать, что оборот предприятия за 2007 год составлял 100 млн. гривен, а нынешнего года, как планируется, он должен приблизиться до 200 млн. Да и подозрение в «покушении на мошенничество» абсолютно не «лепится» к очень авторитетной в стране строительной компании, которая только недавно выиграла тендер на сооружение филиала Академии Национального банка Украины в Севастополе.

Что же касается НПО им. Фрунзе, то оно, как говорят, в рекомендациях вообще не нуждается. Это большое машиностроительное предприятие Сумской области — один из главных налогоплательщиков региона. На нем и на его «дочках» трудятся свыше 18 тыс. человек. И все же можно допустить, что против этого предприятия сегодня задействовано одну из проверенных коррупционных схем.

Как сказано в распространенном на этой неделе заявлении руководителя профкома НПО им. Фрунзе Виталия Беловодского, с помощью правоохранительных органов НПО им. Фрун­зе целеустремленно и планомерно принуждают отказаться от попыток вернуть свое имущество. Неделю тому назад об этом коллектив «Фрунзе-Стройиндустрии» заявил в открытом письме в адрес руководителей страны, а также руководства правоохранительных органов. И вот теперь уже профсоюз НПО им. Фрунзе просит власть немедленно вмешаться и помочь прокуратуре Сумской области в расследовании разворовываний и в возвращении своего имущества.

Ситуация может привести к социальному взрыву. В июне с.г. на митинге, проведенном работниками предприятия перед прокуратурой Сумской области, сам областной прокурор О.Горбань пообещал разобраться в ситуации. Но давление на «Фрунзе-Стройиндустрию» продолжается. Люди возмущены и встревожены. Им хотелось бы, чтобы их голос услышали и коллективу далеко не последнего в стране предприятия были созданы нормальные условия для труда.

Автор: Андрей ЕРЁМЕНКО

Собираетесь строить дом, но определиться из чего его строить не можете? Читаете много информацции о разных материалах, но каждый хвалит свой материал, а о недостатках умалчивают или толком не пишут. А хотелось бы узнать что лучше для строительства двухэтажного дома для постоянного проживания?

Итак материалов, конечно много, но стоят они все по разному и имеют свои особенности.
Если вопрос стоимости второстепенный, то стройте из классических материалов, проверенных временем в наших краях (кирпич, бетон, пеноблоки, дерево). Если же стоимость - решающий фактор, можно рискнуть построить из новых материалов, которые стоят дешевле классических.

Сруб - отличное решение. Относительно дешево и просто, доступно, тепло, долговечно, проверенно веками хорошо выглядит и прекрасно для здоровья.

Ну и Бильярдная - это конечно круто, но… Стоимость фундамента при большом подвале под бильярд будет значительно больше, чем без него, так как бетон нужно будет лить на всю глубину подвала.

Очевидно что это обойдётся ещё в половину стоимости дома. Бильярдную можно вынести в мансарду, а для людей не интересущихся этим видом развлечений, по хорошему, подвала нужно метров 15… для картошки, банок и прочего. Весь остальной хлам будет хранится в гараже и чердаке, сарае (если будет). Подвал можно вычеркнуть из проекта, ну, по крайней мере, значительно его урезать.

Наша компания занимается строительством и отделкой. Строили из всего , и класического и нового. В наше время наиболее доступное строительство по цене-качество, теплосбережениям и т.д. Это строительство по технологии несъемной опалубки, Изодом или пласт-бау. Дом я себе строю именно по технологии несъемной опалубки. Моя компания построила помимо домов из пенобетона, кирпича и бруса , 11 домов по этой технологии. За четыре года вроде недовольств не поступало. А самое главное возводиться он быстрее всех вышеперечисленых (классических). И цена смешная, но это без подвала т.к. подвал это треть дома (по цене и работе) А данная технология не предусмотривает подвал (можно и без него) Так как дом ставится на платформу из ЖБМ. Сам по себе дом очень легкий, сейсмоустойчивый и крепкий. Так что подвал вам в принципе не к чему. (Если конечно вы принципиально не хотите чтобы сауна и погреб был именно в подвале) Что касается кровли , то как правило в первичной смете указывается базовый комплект. Т.е подстропильная часть стропила балки и облицовка дюралюминием

Строительство дома их оцилиндрованного бруса выходит около 700-800$ м2. Строительство из клееного бруса 150Х150 около 900-1000 за м2 (а то ведь вы можете и из лиственницы заказать…..). Строительство из пенобетона. С устройством железобетонных опор и поясов около 400-500 м2 ну а строительство по технологии Изобуд у нас например выходит около 300 м2. Все цены указаны работа + материал. Без стоимости проекта. Но все требуется четко просчитать в каждом отдельном случае. Т.к. пожелания клиента закон а его кошелек сундучок за тремя замками. То-есть все зависит от материала,пожеланий и наличности. Можно четко сказать что материал и работа это соотношение 80% к 20%. Вот и считайте как может разниться цена. И все требуется за ранее просчитать чтобы не возникло проблем в процессе строительства.

Если дом для постоянного проживания, то рекомендуем пеноблоки с облицовкой кирпичом, а между ними проложить утеплитель. Перекрытия - плиты, не в коем случше не дерево.

Чердачные лестницы не занимают в помещении места так как собираются в специальное отверстие - в чердачный люк.

Винтовые лестницы используются в узких местах углах или башнях так как занимают немного места из-за того что  уходят вверх по кругу.
Есть несколько типов винтовых конструкций. Один из них представляет собой лестницу, состоящую из простых клинообразных ступеней, которые опираются своим широким концом на окружающие стены, а узким - на средний опорный столб. Другой вариант - отдельные ступени консолеобразно выступают из среднего монолитного опорного столба. Третий тип отличается от предыдущих отсутствием опорного внутреннего столба. Ступени просто заделываются в криволинейную (вогнутую) стену.

Лестница на больцах не имеет каркаса. Вместо него используются больцы - стальные крепежные элементы, соединяющие ступени между собой.

Маршевые лестницы бывают двухмаршевыми (с одной промежуточной площадкой и двумя маршами) и трехмаршевые (с двумя промежуточными площадками и тремя маршами).

Распашная лестница - с одной промежуточной площадкой и тремя маршами : нижним и двумя верхними. Верхние марши расходятся в разные стороны. Обычно распашные лестницы используются при входе являясь парадными. Недостаток - необходимость больших площадей.

Забежные ступени - это ступени, которые располагаются  по кругу для чего их делают трапецевидными либо треугольными. Используются в винтовых лестницах.

Тетива - это несущая наклонная балка. Ступени крепятся к тетиве с внутренней стороны.

Подступенок и проступь - это соответственно вертикальные и горизонтальные элементы ступени. В “Строительных нормах и правилах” (СНиП) для этих элементов установлены следующие размеры:

- для жилых и общественных помещений высота подступенок- 14,8 см, ширина проступи - 30 см;

- для подвальных и чердачных помещений высота подступенок - 17,1 см, ширина проступи - 26 см.

Косоур - несущий элемент лестницы - наклонная балка на которую укладываються лестничные ступени. Их, косоуры, делают из металла, дерева, железобетона.

Среди застройщиков существует мнение, что использовать типовой проект для строительства коттеджа – наиболее выгодное, надежное и приемлемое решение. Однако так ли это с точки зрения заказчика?

Причин для выбора заказчиком типового проекта существует несколько:
Во-первых, существует огромное количество таких готовых проектов. Чаще всего можно подыскать необходимое Вам решение в каталогах фирм.
Во-вторых, типовой проект – нечто, уже испытанное временем и другими клиентами. Дом, построенный по такому проекту, всегда можно удачно продать, так как он удовлетворит основным требованиям большинства покупателей.
В-третьих, готовый проект позволит строить, достраивать и изменять дом по собственному желанию подобно конструктору, внося всевозможные пристройки, такие как веранда, гараж и др.
Главной же причиной, несомненно, является цена – типовой проект стоит существенно дешевле индивидуального.

Сказанное выше справедливо в том случае, если выполнять Ваш типовой проект будет профессиональная бригада строителей с прорабом, если Вы не думаете изменять что-либо походу строительства и если ландшафт местности, выбранный Вами, идеально подходит для размещения именно этого типового сооружения.
Существенным заблуждением относительно преимуществ таких проектов является желание, купив типовой проект, самостоятельно внести в него изменения, удовлетворяющие Вам, и получить, таким образом, индивидуальный проект.

Преимуществом заказа разработки проекта у специалиста является индивидуальная привязка к Вашему земельному участку и его ландшафту.
В начале проектирования архитектор осматривает местность, учитывая большое число факторов (в том числе и те, которые просто невозможно предусмотреть, выбирая типовой проект), такие как окружающая застройка, ориентировка по сторонам света, расположение насаждений, вид из окон, ориентировка дома по ландшафту местности и другие.
В этом случае вы застрахованы от таких неурядиц, как соседство сада с гаражом, а также проблемы выбора материала и конструкции фундамента (бывают случаи, когда его приходится менять уже походу строительства в результате неучтенного и слишком близкого расположения грунтовых вод. А такой перерасчет легко может обойтись в четверть стоимости всего проекта).

Если все же Вы решили внести в типовой проект глобальные корректировки, то вот основные варианты развития ситуации и проблемы, с которыми Вы можете столкнуться в этом случае:
1.Не находится специалист-архитектор, готовый согласовать типовой проект с Вашими замыслами. (Скорее всего, Вы услышите о том, что цена такой переделки вполне сопоставима с разработкой нового индивидуального проекта, с учетом всех Ваших пожеланий).
2.Архитектор может согласиться внести изменения лишь в планировку комнат, без каких-либо переносов стен (оказавшихся несущими), санузлов, изменений расположения инженерных систем дома, гаража.
3.Наименее приятный вариант: может встретиться архитектор, главной целью которого будет заработать максимум денег с минимумом усилий. Такой «специалист» легко сможет изуродовать приобретенный Вами проект, вследствие чего Вами будет потрачено немало лишних средств.

Необходимо заранее при покупке проекта оговорить возможность его изменения и корректировки «под себя», так что автор проекта должен будет следить за выполнением строительства. В таком случае выгода будет обоюдна для Вас и для автора проекта: Вы получите желаемые изменения, а он определенные средства за контроль над выполнением строительства и, возможно, командировочные.

Заказчику еще при планировании проекта лучше задуматься о ликвидности, возможности впоследствии выгодно продать постройку. Для этого дом должен быть индивидуален и привлекателен, а также идеально подходить к участку, на котором расположен. Озаботиться этим необходимо даже в том случае, если он собирается сам ее использовать в течение длительного срока, после чего, допустим, передать по наследству.

Занимаясь отделкой фасада, выбирая различные мелочи, нестандартную цветовую гамму можно замаскировать типовой дом под эксклюзивное строение (хотя обмануть покупателя, изучившего не один журнал по недвижимости, выбирая себе дом, скорее всего не удастся).

Еще одно заблуждение – дешевизна типовой постройки подтверждается документально.

В проекте дома есть папка с «инженерной документацией архитектурно-строительной части», содержащая информацию об электрике, вентиляции, отоплении, водопроводе и канализации.

Любые изменения типового проекта повлекут изменения в инженерной документации, что приведет к серьезному перерасчету (финансовые затраты на архитектурно-строительную часть могут составлять более половины стоимости всего проекта, так что внесение изменений в проект дорого обойдется заказчику).

Сумма, затрачиваемая на разработку проекта с нуля у специалиста, обычно составляет не более 5% от суммы всех затрат на проект. Так что можно несколько уменьшить затраты на материалы, в результате чего будет построен не столь шикарный, но более качественный дом, выполненный индивидуально, притом более ликвидный, нежели если корректировать под конкретный участок и ландшафт модный типовой проект. Тем более что о проблемах такой «подгонки» было сказано выше.

Каменные дома

Это дома из натурального или искусственного кирпича, камня, бетона, керамзитобетона и гозосиликатных блоков;

Основной положительной характеристикой каменных домов является их прочность и долговечность. Как их недостатки выделяют: необходимость усиленного отопления, во избежание появления плесени и сырости, а так же потребность в возведении массивного фундамента для компенсации огромной массы дома. И то и другое влечет значительные финансовые затраты. Хотя, снижения веса стен и повышения теплоемкости можно добиться, используя дырчатый кирпич, арболит или керамзитобетон.

Дома из кирпича

Дома из кирпича способны десятки лет сберегать тепло, создавать уют их владельцам. Такие сооружения относят к тем, что вполне можно передавать по наследству в течение жизни нескольких поколений, на протяжении как минимум 100-150 лет, делая лишь небольшой ремонт. Невзирая на архитектуру, просторный кирпичный дом можно назвать фамильным домом. В строительстве кирпичных домов применяют современные теплоизоляционные материалы, которые позволяют сделать технологию утепления дома эффективной. Чтобы стены дома из кирпича были как можно более надежными в плане сохранения тепла, нужно делать их толщиной около 610 мм или утеплять, а еще лучше – сочетать и то, и другое. Причем утепление нужно производить и изнутри, и снаружи.

Если говорить о достоинствах кирпичных домов, то это, во-первых, долговечность, во-вторых, - высокая прочность конструкций, в-третьих, - неподверженность биологическим факторам и, в-четвертых, - высокая защищенность от возгорания. Все это делает кирпичные дома и другие здания из кирпича весьма популярными и востребованными.

Дома из ячеистого бетона

В малоэтажном строительстве все большую популярность приобретают стеновые блоки из ячеистого бетона, основным видом которого является автоклавный газобетон. Этот материал состоит из портландцемента, извести и молотого кварцевого песка. Высокопрочная ячеистая структура образуется в результате поризации формовочной массы газом, выделяющимся при взаимодействии газообразователя (алюминиевой пудры) с гидроксидом кальция. Автоклавная обработка повышает прочность материала, уменьшая капиллярную пористость. Образовавшиеся мелкие сферические поры не заполняются при объемном водонасыщении.

Крупные производители изделий из ячеистого бетона поставляют стеновые блоки определенных геометрических размеров, что позволяет выполнять кладку не только из цементно-песчаной растворной смеси, но и на специальном минеральном клее. Толщина швов в кладке не превышает 3 мм. Таким образом улучшаются теплотехнические свойства стен, поскольку исключается образование мостиков холода из-за цементно-песчаного шва. Стены из ячеистого бетона не препятствуют воздухообмену, то есть способны “дышать”, а благодаря высокой паропроницаемости — регулировать влажность воздуха. В результате во внутренних помещениях устанавливается благоприятный климат, близкий к микроклимату деревянных домов. Этот материал обладает также и шумопоглощающими свойствами. Для наружной отделки стен из ячеистого бетона рекомендуется использовать влагозащитные паропроницаемые покрытия, например, водно-дисперсионные акриловые краски. Можно облицевать стены лицевым кирпичом. Однако в подобном случае необходимо предусмотреть воздушный зазор и вентиляционные продухи. Некоторые застройщики возводят дома, в которых из ячеистого бетона сделаны не только стены, но и плиты перекрытия, покрытия, перемычки и др.

Дом из керамзитобетона

Если в качестве заполнителя применять керамзит, то можно будет производить строительные блоки и другие строительные изделия относительно малой плотности (500-1200 кг/м3). Физико-механические и теплотехнические характеристики керамзитобетонных блоков во многом зависят от вида песка, использованного при их изготовлении. Высокими теплозащитными свойствами при низкой массе обладают изделия, в состав которых входит перлитовый песок, правда, прочность их невысока.

Коэффициент теплопроводности керамзитобетона плотностью 1200 кг/м3 немного меньше, чем у пустотного кирпича. Вместе с тем, из-за керамзита этот материал имеет крупнопористую структуру, поэтому обрабатывается (пилится, штробируется) хуже, чем ячеистый бетон. Эксплуатационные и теплоизоляционные свойства керамзитобетонных блоков удалось улучшить за счет поризации.

Монолитные дома

Стены монолитных домов возводятся с применением сборно-разборных опалубочных систем или несъемных опалубок. В первом случае стены, как правило, выполняются из тяжелого бетона. Фасады дополнительно утепляются либо утеплитель размещается внутри стены при заливке бетона в опалубку. Однако такая технология экономически оправдана лишь при строительстве сразу нескольких домов или коттеджных поселков.

Сегодня популярны различные технологии монолитного бетонирования стен с использованием несъемных опалубок, которые после завершения бетонирования становятся элементами стены и выполняют декоративную или теплоизолирующую функцию. Выделяют два основных направления. Первое основано на применении пенополистиролбетонных пустотных блоков. После сборки части стены полость заполняют армированным бетоном. Функции утеплителя выполняет сама опалубка, бетонное ядро обеспечивает прочность конструкции.

Деревянные дома

Деревянные дома отличаются, в первую очередь, прекрасным микроклиматом, легкостью обработки и возведения. Однако так же имеют ряд минусов, таких как: сгораемость, подверженность гниению.

Клееный брус – прекрасный материал для больших помещений. Но если вы решите строить из него дом, необходимо крепко подумать. Дерево в клееном брусе является одним из материалов. Второй, как вы, наверное, догадались – клей. К тому же это самый дорогой материал на рынке.

Что касается оцилидрованного бревна – используйте его, только если вы хотите сэкономить на строительстве. В оцилиндровочный станок идет лес, как правило, от 18 до 26 см. Зачастую идет лес неспелый и с «подсочкой». Основной минус – вы получаете на выходе одинаковые карандаши, а не эксклюзив, как при ручной рубке. Не буду говорить о снятии прочного верхнего слоя – эта тема уже избита.

На Западе давно поняли, что самые престижные и дорогие дома только из массива и только ручного изготовления. Там принято жить в единении с природой и главный параметр жилья для европейцев – экология. Для наших же соотечественников необходимо, чтобы дом был выше, чем у соседа, вот и строят в коттеджных поселках дома из оцилиндровки, клееного бруса, профилированного бруса, щитовые, каркасные и практически нет рубленных плотниками.

На Западе давно поняли, что самые престижные и дорогие дома только из массива и только ручного изготовления. Там принято жить в единении с природой и главный параметр жилья для европейцев – экология. Для наших же соотечественников необходимо, чтобы дом был выше, чем у соседа, вот и строят в коттеджных поселках дома из оцилиндровки, клееного бруса, профилированного бруса, щитовые, каркасные и практически нет рубленных плотниками

Основные породы деревьев:

Сосна обладает прекрасной экологией. Все любят гулять в сосновом бору и дышать прекрасным воздухом. Основной недостаток сосны – посинение. Посинение возникает, как правило, у летней древесины при неправильном хранении.

Лиственница – более прочное, но и более «холодное» дерево. Теплопроводность ее на 20% выше, чем у сосны, значит, стены дома придется делать толще. Оптимально использовать лиственницу на нижние венцы.

Кедр (кедровая сосна) – мягкое и красивое дерево. К сожалению, очень дорогое. Тут уж сами смотрите по доходам.

Чем севернее растет лес, тем более прочная древесина. Чем меньше расстояние между годовыми кольцами – тем лучше.

Каркасные дома

Каркасные дома по срокам их службы и техническим характеристикам часто оставляют далеко позади традиционные дома из дерева. Новые материалы и современные технологии позволяют создать в каркасном доме климат, ни чуть не уступающий климату деревянного строения, и при этом сэкономить на отоплении, т.к. в каркасном доме изначально закладываются хорошие теплотехнические и влажностные параметры.

Строительство каркасного дома, ко всему прочему, - это еще и экономия средств, которая начинается уже с возведения фундамента. Дело в том, что общий вес каркасной конструкции намного меньше, чем вес конструкции из бревен, кирпича и железобетона. А если участок, на котором планируется возвести дом, расположен на «слабом» грунте, каркасный дом это оптимальное решение. Строительство каркасного жилья дает возможность без серьезных финансовых вложений придать внутренней планировке и внешнему облику здания практически любую архитектурную форму.

Ремонт внешней поверхности и облицовку такого дома можно выполнить так, что он будет стилизован под дом из кирпича или цельных бревен, также такие дома оббивают сайдингом.

Однако и минусы у каркасных домов есть. Не всех, допустим, устраивает плохая звукоизоляция и «воздушная» система отопления, совмещенная с системой кондиционирования (при такой системе распределения тепловых потоков воздух нередко оказывается пересушенным, и потому приходится использовать увлажнители). Да и механическая прочность желает лучшего

http://www.ibud.com.ua/

Как приступить к строительству нового деревянного дома? Необходимо составить проект и выбрать участок, где дом будет расположен.

Создать проект – сложная задача, качественное выполнение которой, пожалуй, по силам только специалисту в этой области. Дом должен приносить радость, быть комфортным, а не только укрывать своих жильцов от непогоды.
Прежде всего, необходим выбор правильных стройматериалов.
Каждому дому нужен благоустроенный участок – необходимо задуматься над проведением ландшафтных работ.
Также потребуется скрасить одиночество дома другими необходимыми Вам постройками – баней, гаражом, забором и т.д.

Древесина – хороший выбор для использования в качестве материала для строительства. Она обладает рядом достоинств: поддается обработке, изменению формы, склеиванию, легко соединяется простыми гвоздями и пр. По прочности и плотности она сравнима с металлами. С недостатками древесины (возможностью воспламенения и осадочной деформацией в первые годы) можно справиться современными методами.

Однако и тут стоит задуматься: какую древесину стоит использовать в Вашем случае? Хвойные породы дерева менее подвержены гниению и обладают более подходящей формой, нежели лиственные породы, по этому больше подходят для строительства дома.
По мнению профессионалов, зимний лес лучше использовать для строительства из-за пониженной влажности, вследствие чего будет снижена усушка древесины. Хотя работать проще со свежесрубленным материалом.

Вопрос: В какие сроки следует выполнить строительство деревянного дома?
Ответ: Существует два технологических цикла:

· Фундамент (апрель) — стены (до октября) — отделка (до декабря);
· Фундамент (до ноября) — стены (до марта) — отделка (май).

Оба цикла имеют свои достоинства и недостатки.
В первом случае неоспоримым достоинством являются погодные условия и непрерывность цикла, недостатком – возможность посинения древесины в период июля-августа вследствие повышенной влажности.
Во втором случае строительство обходится дешевле, так как в данное время года цены на стройматериалы падают. Отделочные работы также проходят проще в связи с тем, что осадка древесины будет менее существенна, чем в первом случае. Однако сроки работ в данном случае определить намного сложнее.

 Забор из сетки рабицы остаётся актуальным и в наши дни из-за своей малой стоимости и достаточной эффективности. Простота установки - очень важное преимущество данного вида заборов.  Кроме того вы всегда можете выбрать рабицу в рулонах различной ширины, длины, размерами ячеик; стальную, оцинкованную или с виниловым покрытием. Дольше всего прослужит стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием. Если же участку необходимо временное ограждение (летний манеж для маленьких детей, ограда для цветов), то более подходящей будет рабица с виниловым покрытием.

Чтобы натянуть сетку предварительно установите стойки с интервалом 2 - 3 метра. Стойками могут служить металлические или деревянные столбы округлого либо квадратного (прямоугольного) сечения. Их вбивают в землю (если вы строите временное ограждение) либо бетонируют (долговечный забор) на глубину не менее 50 см. Угловые стойки и стойки для калитки следует укрепить подпорками.

Перед установкой в стойках  просверливают отверстия для болтов которыми вы будете закреплять сетку на опорах и отверстия через которые впоследствии натягивается опорная проволока. Если вы решили сделать невысокую изгородь - натяните два тросика, если выше - три. Закрепляйте проволоку болтами на угловых стойках, а в промежуточных - пропустите через отверстия.

Забор нужно натянуть как можно сильнее каждые 20-30 см прикрепляя его  к верхней проволоке. Прикреплять к средней и нижней опорным проволокам сетку можно с бОльшим интервалом 40 - 60 см. Чтобы забор выглядел красивее в каждую секцию можно посадить вьющиеся, растения, стойки прекрыть декоративными накладками и пустить деревянные рейки по верхнему и нижнему краям.

Устанавливать калитку лучше вдвоём. Ваш помощник должен удерживать стойку вертикально, а вы навешивайте створку калитки на петли. Если калитка задевает землю  несущую стойку надо приподнять немного выше, затем закрепите конструкцию и залейте её основание бетоном. Вторая стойка устанавливается после затвердевания раствора. Основание заливайте раствором только после того, как убедитесь что забор стоит вертикально, а детали замка или запора совпадают.  Калитка и ворота должны открываться на улицу.

Нет, это не паркет…

Прежде, чем углубляться в рассказ об этом материале, стоит уточнить терминологию. Термин “ламинат” краток, но слегка неточен. Ламинированию, т.е нанесению на поверхность пластиковой пленки, может подвергаться множество материалов: от бумаги или картона до ДСП и даже стальных листов. Другое устойчивое словосочетание “ламинированный паркет” еще больше неудачно: во-первых, это - не паркет, а во-вторых, настоящий паркет не ламинируют - его просто покрывают лаком. Пожалуй, наиболее корректным следует признать наименование “ламинированное напольное покрытие” (несколько громоздко, зато достаточно точно).

Первый ламинированный пол был изготовлен в середине 80-х годов прошлого века, в Швеции. Сегодня это самое молодое напольное покрытие занимает более 10% мирового рынка всех полов.

Чем же отличается ламинированное напольное покрытие от обычного паркета? Ответ краток: всем! И прежде всего - конструкцией и свойствами материала. По внешнему виду ламинат представляет собой тонкие 7-11 мм листы, длиной 100-140 и шириной около 20 см, которые по краям снабжены шипами и пазами для стыковки друг с другом. Лицевая сторона может иметь расцветки и фактуру десятков видов пород древесины (и не только), на чем и заканчивается их сходство с паркетом.

Заглянем внутрь…

Материал доски представляет собой подобие слоеного пирога.

1. Верхним, защитным, слоем служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы - то самое “ламинирование”, давшее название всему изделию. Это покрытие бывает однослойным и многослойным - композитным. Верхний слой несет на себе важнейшую функцию защиты от внешних воздействий: прежде всего, от истирания; также он противостоит влаге и загрязнению, химикатам и солнечным лучам. Теперь понятно, что именно этот верхний “корж” во многом и определяет качество и стоимость всего “слоеного пирога”.

2. Следующий слой - декоративный - представляет собой специально обработанную и пропитанную бумагу или мебельную фольгу, имитирующую породы дерева или фактуры и расцветки иных материалов, например, алмаза, песка, белого камня, графита, ржавого железа, шахматной клетки и т.д.

3. Главная составляющая ламинатной напольной доски - основной несущий слой из материала ДСП или ДВП, если говорить по-русски, или HDF - для любителей иностранной аббревиатуры. За ней скрывается обычная древесно-волокнистая плита (ДВП), только очень высокой степени плотности, о чем и говорят латинские буквы HDF (High Density Fibreboard, что в переводе с английского означает “древесная плита высокой плотности”). Немцы то же самое называют Hoch Dienste Faserplatte. Главные качества этого материала - прочность, жесткость, неизменность геометрических параметров и способность противостоять влаге. Кстати, ближайшим родственником HDF является весьма популярный в производстве мебели и стеновых панелей материал MDF - та же ДВП, только средней (Medium Density- или Mitteldienste-) плотности. Опыты по использованию МDF в качеcтве основы для напольного покрытия давно оставлены - слишком непрочный материал.

4. Наконец, нижний слой “пирога”, так называемый оборотный лист, - нерафинированная или пропитанная смолами бумага, чье назначение - защита ДВП или ДСП-слоя от влаги и стабилизация геометрии всей плиты.

Сегодня самыми популярными технологиями производства ламинированных полов являются: Ламинат Высокого Давления (HPL- High Pressure Laminate) и Ламинат Прямого давления (DPL - Direct Pressure Laminate).

В чем же их сходство и отличие?

Ламинат Высокого Давления, или композитный ламинат, состоит из нескольких слоев пленок, пропитанных высокопрочными смолами. Поверх пленок наносится защитный слой оксида алюминия или корунда. Именно на него приходится первый и основной износ от пятен, истирания, царапин, солнечного и электрического света. Под слоями пленок находится декор, имитирующий цвет дерева, камня, керамики или передающий эксклюзивный дизайн. Под декоративным слоем располагаются базовые слои. Они отвечают за ударопрочность покрытия и за эффект беспроблемного прожигания сигаретой. Все эти слои соединяются вместе под воздействием высокой температуры и пресса. В результате получается композитный материал в пластинах толщиной от 0,5 до 0,9 мм, (в зависимости от коллекции). Далее полученный композитный слой прессуется с основой ДВП или ДСП и оборотным листом. Качество и объем гарантий, которые представляют производители, зависит от толщины верхнего слоя, а не от общей толщины планки.

Ламинат Низкого Давления состоит из одного слоя высокопрочной пленки и декора, которые в одну стадию прессуются с основой ДВП или ДСП. Толщина ламинированного слоя этого типа составляет от 0,2 до 0,4 мм. Оборотный лист применяется такого же типа, что и у Ламината Высокого Давления.

Оценим качество

Достоинств у ламинированного покрытия много. Во-первых, ламинированный слой, в отличие от деревянного паркета, не требует циклевания, шлифования и покрытия лаком. Во-вторых, ламинат не выгорает на солнце, а любое пятно от пролитого кетчупа или упавшей сигареты легко удаляется с помощью ацетона. Ламинат Высокого Давления обладает особой экологичностью, т.к. эмиссия вредных для организма человека веществ отсутствует. Поэтому даже люди со склонностью к аллергическим заболеваниям будут чувствовать себя комфортно в помещениях с таким покрытием.

С целью единой оценки качества в 1999 г. были введены Европейские нормы для ламинированных полов, утвержденные Европейской Ассоциацией производителей ламинированных полов (EPLF), в которую входят 19 стран-производителей.

Каждый тип пола проходит испытания по 18 различным тестам, таким, как истираемость, ударопрочность, звукоизоляция, стойкость к царапинам, к свету и т.д. Тестирование полов достаточно тонкий момент. Практика показала, что большая часть потребителей совершенно не в курсе, как оценивать износоустойчивость ламината.

Главный вопрос, который задают продавцу: “А сколько оборотов?”. Поэтому следует рассказать, что же такое “Табер-тест”, который и определяет количество “оборотов”. Тест состоит в том, что к лицевой поверхности ламината прижимается абразивный инструмент - шлифовальный круг с точно определенными параметрами. (При этом единого универсального инструмента для определения износоустойчивости ламината не существует. Следовательно, каждый производитель использует оборудование, имеющееся у него в распоряжении. И не факт, что у другого производителя будет точно такой же “Табер-тест”). Количество оборотов этого круга до истирания верхнего защитного слоя ламината (обычно от 6000 до 20000) и указывается, как правило, в качестве главной характеристики. Здесь есть одна тонкость: в ходе испытания сначала определяют величину IP (initial phase - начальная фаза) - число оборотов, после которого появляются первые признаки потертости, потом - FP (final phase - конечная фаза), когда износ составляет уже 95%, и наконец, высчитывают среднее арифметическое АТ (Average Taber). Указывают же в рекламах, прайс-листах или ценниках, чаще всего, только одну величину, причем без буквенного обозначения IP, FP или AT (TT, просто T), что не позволяет потребителю определить истинные характеристики ламината, а также дает возможность недобросовестному продавцу подкорректировать данные в нужную сторону.

Играем в классы

Европейские нормы утвердили классификацию с делением ламинатов на классы, в зависимости от износостойкости. По результатам тестов полам присваивается класс использования:

21 - домашние помещения (спальня);

22 - домашние помещения со средней интенсивностью хождения (детская);

23 - домашние помещения с повышенной интенсивностью хождения (кухня, прихожая);

31 - коммерческие помещения с низкой интенсивностью хождения (переговорная комната);

32 - коммерческие помещения со средней интенсивностью хождения (офис);

33 - коммерческие помещения с повышенной интенсивностью хождения (магазин).

Но чтобы оценить подлинное качество пола, следует обращать внимание на срок гарантии, который предоставляют производители. Например, пол шведского или норвежского производства может иметь класс 31 и обеспечиваться гарантией для использования дома 10 лет, а пол в том же 31 классе польского или французского производства имеет гарантию лишь на 5 лет. Это значит, что пол выполняет минимальные нормы для класса 31, но производитель уверен в его прочности и отвечает лишь за 5 лет эксплуатации.

О воде и ламинате

При всех достоинствах ламинированных полов, нужно знать, что у некоторых видов ламината недостаточная влагостойкость. Однако практика показывает, что ламинированные полы высокого класса (31, 32, 33 и даже 23) могут без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов.

При покупке рекомендуем обязательно поинтересоваться у продавца, какой защитный слой имеет пол, т.к., если Вы приобретаете пол среднего качества, следует помнить, что от длительного соприкосновения с водой может слегка нарушиться геометрия планок.

Конечно, клей, выпускаемый некоторыми производителями (например, “Pergo”), обладает водоотталкивающими свойствами, но все же лучше не рисковать. Отсюда главное требование - не допускать водопролития, а любые лужицы (внимание, владельцы щенков и котят, а также молодые родители!) - мгновенно убирать с пола.

Кстати, несмотря на все сказанное, само по себе мытье полов вовсе не запрещается. Только не следует разводить “болото”, а также злоупотреблять моющими средствами - они могут оставить белесые следы.

Как укладывать ламинированный паркет

Процесс укладки напоминает игру с детским конструктором - настолько точно и быстро стыкуются между собой паркетины-модули. Легкость и простота укладки зависят от многих факторов: прежде всего, от того, насколько будет ровным Ваш черновой пол. Потратив время и силы на подготовительные работы по выравниванию поверхности, Вы сэкономите их при самой укладке, а поторопившись, можете столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться, ходить ходуном, скрипеть, расходиться по швам и т.д.

Процесс укладки ламинированного покрытия детально описывается в инструкциях-рекомендациях, которыми каждая уважающая себя фирма-производитель обязательно сопровождает свой товар.

Основной принцип - соблюдение “плавающей” технологии укладки, которая предполагает, что пол крепится “шип в паз” и не фиксируется к основанию. Также, в связи с сезонными расширениями и сжатиями пола, необходимо соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м. В этом случае пол будет “дышать” без риска покоробиться. Также, если Вы хотите настелить единое полотно во всех помещениях, необходимы переходные пороги, (малейший упор в какой-то точке может привести к вспучиванию пола).

Еще один важный момент: кладут ламинат и вдоль, и поперек, по направлению от окна к двери. Это создает впечатление большей объемности помещения и считается классикой укладки полов.

Клик и клей

Бесклеевые или “замковые” ламинаты более просты в сборке, чем клеевые, поскольку не требуют профессиональных инструментов и навыков. Планки просто защелкиваются между собой благодаря особой нарезке шипа и паза. Основа паркетин - плиты ДВП. Они обладают высокой прочностью и гибкостью. Поэтому отсутствие клея в пазах на устойчивость пола не влияет. (Что касается ДСП, то этот материал допускает глубокое проникновение клея в структуру, поэтому и используется преимущественно для производства клеевого ламината).

Бесклеевой пол можно легко разобрать, перенести и уложить в другом помещении. Единственное, о чем нужно помнить, - особо низкая влагостойкость пола. Клеевой вариант сборки несколько препятствует проникновению влаги в швы. Бесклеевой ламинат разумно укладывать лишь в сухих помещениях (в загородных помещениях - только там, где в течение года поддерживается постоянная комнатная температура). По цене бесклеевой ламинат, в среднем, на 30 - 50 рублей дороже клеевого.

Разница сторицей окупается отсутствием расходов на клей, оплату работы профессиональных укладчиков, небольшими потерями времени при установке пола (мебель можно заносить сразу, а не ждать 2 суток, пока высохнет клей).

При правильном уходе и длительном сроке гарантии ламинированный пол будет служить Вам долгие годы. Для каждодневного ухода рекомендуется использовать влажную тряпку или пылесос. При возникновении пятен их можно удалить ацетоном, спиртом или бензином. Если вдруг (что маловероятно) Вы поцарапали пол, то царапину можно заделать шпатлевкой или ремонтным карандашом.

Не стоит применять для мытья клеевых полов мыльные растворы, поскольку они могут вызвать эффект “белых стыков”. В офисах рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на креслах и стульях, а также ковриками на входе.

из журнала “Еврострой”